 |
| Nikon D3100 |
Зелёный режим (полностью автоматический) Тут всё ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру "Кодак" ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки.
Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:)
P — полуавтомат То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка).
Иногда "Р" называют "программный", но, на мой взгляд, "полуавтомат" точнее.
S — приоритет выдержки Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!
A — приоритет диафрагмы Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!
M — полностью ручной Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное:)
Колёсико выбора режимов.
Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.
По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ? размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.
Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:).
Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который "всё делает сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Ну не ведомо автофокусному, едет велосипедист, или стоuт, отсюда и возникает ошибочная выдержка, зато функция определения улыбок в кадре научит вас улыбаться хохотать при неудачах! :)
Для того, чтобы "подсказать" камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как "приоритет выдержки" и "приоритет диафрагмы", которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме "приоритет выдержки" вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры.
Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму... и даже "приоритет выдержки и диафрагмы" — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда... Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»…
На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима:
1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и
2) ручной (для всего остального).
Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат.
Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима "портрет", или "ночной пейзаж" (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее…
Глубина резкости
Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого, или расфокусированного фона, не попавшего в малую глубину резкости, или, как ещё говорят, небольшую ГРИП (острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом? нет, Глубина Резко Изображаемого Пространства):
 |
| Фото 1 |
 |
| Фото 2 |
На фото 1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На фото 2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта.
Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Обе фотографии сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём фото 2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.
Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Следует помнить, что лучше всего "моет" фон длиннофокусная оптика. Но даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП.
Вот типичные картинки с расфокусированным фоном:
 |
| Фото 3 |
 |
| Фото 4 |
Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркального фотоаппарата. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно большую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:)
Например, вот так:
 |
| Фото 5 |
Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:)
От чего зависит глубина резко изображаемого пространства
При одинаковом размере матриц (и прочих равных условиях) глубина резкости зависит от следующих принципов:
- если больше диафрагменное число (f8 больше f2, т. е. отверстие диафрагмы меньше), то ГРИП больше;
- если больше расстояние до объекта съёмки, то ГРИП больше;
- если больше фокусное расстояние объектива, то ГРИП меньше;
!!! ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом.
****
!!! Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой.
Следует понимать, что ГРИП очень зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2-х разнокалиберных стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП.
Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком:
!!! Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра (ещё лучше использовать длиннофокусный объектив), при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:)
В сети можно найти немало споров на тему "зависит ли ГРИП от фокусного расстояния". Одни считают что зависит, другие, разумеется, так не считают :) Вообще, демократия и свобода слова штука весьма странная: даже обычный лист бумаги некоторые обязательно назовут чёрным, если большинство считает, что он белый. Почему? А потому что свобода :)
Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость "по всему полю" требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:)
Источник: http://www.64bitа.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий